Degustace s Kamilem Prokešem v Táboře — od bublin pro prezidenta po čtyřnásobného šampiona Velkopavlovicka

Sobotní odpoledne v pozdněgotickém sklepě Vinotéky U Černého kocoura a zeleného stromu patřilo jednomu z nejúspěšnějších českých vinařů současnosti. Kamil Prokeš přivezl do Tábora dvanáct vzorků, které ukázaly celou šíři jeho práce — od šumivých vín vyráběných tradiční šampaňskou metodou přes bílá vína s certifikací VOC Hustopečsko až po červená zrající v pětistovkových sudech.

Vinař, který dodává na Hrad i do Parlamentu

Říct o Kamilu Prokešovi, že je vinař z Velkých Němčic, by bylo jako říct o Michelu Rollandovi, že dělá něco s hrozny. Ing. Kamil Prokeš, Ph.D. je trojnásobný mistr České republiky v senzorické analýze vín (soutěž Bohemia Sekt Trophée v letech 2017, 2019 a 2022), čtyřnásobný šampion Národní soutěže vín velkopavlovické podoblasti, odborný asistent na Mendelově univerzitě v Brně a člověk, jehož vína se pravidelně objevují na těch nejprestižnějších adresách v zemi. A přesto — když stojí v kamenném sklepě táborské vinotéky a mluví o svých vínech, je z něj cítit hlavně nadšení a pokora.

Táborský festival vína (TFV) zve Kamila do Tábora pravidelně. A pokaždé je to zážitek, protože tenhle vinař umí nejen vyrábět výjimečná vína, ale taky o nich skvěle vyprávět.

Šumivá vína: 300 let stará technologie, šest atmosfér v lahvi

Degustace začala tím, na co se Vinařství Kamil Prokeš specializuje nejvíce — šumivými víny vyráběnými tradiční metodou kvašení v lahvi. Tou samou technologií, jakou se vyrábí šampaňské, a která má historii přes 300 let.

Kamil celý proces popsal s přehledem a vášní člověka, který o šumivých vínech napsal disertační práci (doslova — obhájil ji v roce 2016 na Zahradnické fakultě v Lednici). Hrozny se sklízejí dříve než obvykle, při cukernatosti 17 až 19 stupňů, protože je potřeba počítat s dalším jedním a půl procentem alkoholu, které vznikne při sekundární fermentaci v lahvi. Víno se uzavře korunkovým uzávěrem a oxid uhličitý nemůže unikat — vytvoří se přetlak přibližně šesti atmosfér. Pro představu: to je zhruba třikrát víc než v pneumatice osobního auta.

Po fermentaci následuje klíčový proces — autolýza, tedy rozklad kvasinek, který vínu dodává komplexnost a plnost. Zákon říká minimálně devět měsíců, Kamilova modrá řada leží minimálně 18 měsíců a vrcholová vína Nicolas a Dominique dozrávají nejméně 36 měsíců.

Pak přijde takzvaný degorgement: hrdlo lahve se zamrazí na minus 25 stupňů Celsia, láhev se otočí a otevře, a tlakem vystřelí zamrzlý sediment ven. Uvnitř zůstane čiré víno, ke kterému se přidá takzvaný expediční likér — malé množství cukru podle stylistiky daného vína — a uzavře se korkovou zátkou s drátěným košíkem.

Nicolas: víno, které se pije v Parlamentu

Prvním velkým překvapením odpoledne byl Nicolas — sekt, který nese označení parlamentní víno. A tady stojí za to vysvětlit, co to vlastně znamená.

Vinařství Kamil Prokeš má v parlamentním výběru hned několik vín. V ročníku 2024 to byly tři tituly — Ryzlink rýnský, Rulandské modré a sekt Dominique blanc de noirs.

Dominique: příběh sektu, který se dostal na Pražský hrad

A tím se dostáváme k jednomu z nejzajímavějších vín odpoledne. Dominique — na etiketě i v degustačním listu pod tímto názvem, Kamil sám o něm mluví domácky jako o Dominikovi — je stoprocentní Rulandské modré (Pinot Noir) zpracované metodou blanc de noirs. Z modrých hroznů vznikne bílé šumivé víno. Jak? Hrozny se co nejšetrněji vylisují nízkým tlakem, takže z nich vyteče bezbarvý mošt. Červená barviva zůstanou ve slupce bobule a do vína se nedostanou.

A mimochodem — jak Kamil zmínil, novoroční oběd prezidenta s premiérem? Jediným vínem, které se při něm podávalo, byl právě Sauvignon od Kamila Prokeše. Vinařství podle jeho slov dodává vína na Hrad už dobrých dvanáct let — ale o Sauvignonu ještě bude řeč.

Muškát moravský a Tramín červený: aromatické bubliny, které jinde nenajdete

Po „velkých" sektech přišly na řadu dvě aromatické raritky — šumivý Muškát moravský a šumivý Tramín červený. Na trhu prakticky nenajdete šumivá vína z těchto odrůd, a právě proto jsou u zákazníků tak žádaná.

Na rozdíl od ostatních sektů, které mají kolem pěti gramů zbytkového cukru na litr, mají muškát a tramín zhruba deset gramů. A dává to smysl — Kamil vysvětlil, že výrazně ovocná, u muškátu až medová aromatika si prostě žádá trochu vyšší sladkost. Striktně suché podání by šlo proti charakteru odrůdy.

Zajímavý byl i vizuální koncept šesti sektů — každý má etiketu v jiné barvě odpovídající barvě dané odrůdy. Zelená, oranžová, fialová, modrá, žlutá a červená. Kamil přiznal, že ho to napadlo na hodech ve Velkých Pavlovicích — a výsledek je opravdu efektní.

Veltlínské zelené VOC Hustopečsko: víno s razítkem terroir

Od bublin jsme přešli k tichým vínům. A první zastávkou bylo Veltlínské zelené s certifikací VOC Hustopečsko — víno originální certifikace, což je český ekvivalent francouzského AOC nebo rakouského DAC.

Kamilovo Veltlínské zelené ročník 2023 zrálo z jedné třetiny v sudech a ze dvou třetin v nerezových tancích. Výsledkem je víno, které je robustnější a plnější než třeba veltlíny ze Znojemska — které bývají svěžejší a citrusovější. Hustopečské pojetí přináší větší tělo, kořenitou vůni s nádechem bílého pepře a příjemnou strukturu ze sudu.

Čtyřnásobný šampion: Ryzlink vlašský a rýnský

Pak přišly na řadu dva ryzlinky, které dokazují, proč je Kamil Prokeš na Velkopavlovicku vinařskou jedničkou. Ryzlink vlašský 2021, šampion Národní soutěže vín, a Ryzlink rýnský 2023, pozdní sběr — další šampion.

Celkem čtyři tituly šampiona velkopavlovické podoblasti za posledních pět ročníků. Tři z nich dokonce za sebou — hattrick, který v historii soutěže nemá obdoby. Šampioni z let 2022 (Merlot), 2023 (Ryzlink vlašský) a 2024 (Ryzlink rýnský) — to je dominance, kterou žádné jiné vinařství v podoblasti nedokázalo zopakovat.

Vlašák 2021 byl krásně zralý ročník s potenciálem na další ležení v lahvi. Kamil prozradil, že si z tohoto ročníku schoval 150 lahví. Ryzlink rýnský 2023 představoval reduktivní styl — devět měsíců na jemných kalech, čisté odrůdové aroma s lehkým dotekem ušlechtilé plísně, která vínu dodává citrusově medové tóny.

U obou vín Kamil využívá takzvanou prefermentační maceraci — techniku, při které se rmut (směs moštu, slupek a semen) nechá před kvašením macerovat při nízké teplotě 24 až 72 hodin, v závislosti na odrůdě a zdravotním stavu hroznů. Výsledkem jsou strukturnější, plnější vína s větším potenciálem na zrání.

Sauvignon: víno, které se podává na Hradě

Devátý vzorek byl Sauvignon 2023, pozdní sběr — víno, které stojí za zvláštní zmínku. Právě Sauvignon je totiž tím vínem, které vinařství podle Kamila dodává na Pražský hrad už přes dvanáct let. Kamil s ním pracuje v expresivnějším, aromatičtějším stylu s využitím prefermentační macerace o délce až 72 hodin. Výsledkem je robustnější, strukturní víno s širokým aromatickým spektrem — od drobného bobulového ovoce přes černý rybíz po květy hluchavky. Styl, který se hodí ke gastronomii a který si na Hradě zjevně oblíbili.

Tramín červený VOC Hustopečsko: kořenitá klasika

Tramín červený 2024 s certifikací VOC Hustopečsko byl jedním z nejmladších vín na stole — a přesto ukazoval pozoruhodnou komplexnost. Ve vůni dominoval květ růže, kandované ovoce, koření — pro někoho třeba vanilka nebo hřebíček — a v pozadí typická nasládlá kořenitost, která z tramínu dělá jednu z nejsnáze rozpoznatelných odrůd. Chuťově suché, s třemi gramy zbytkového cukru a solidním alkoholem 13,5 procenta.

Červená z pětistovkových sudů

Závěr degustace patřil červeným vínům — Rulandskému modrému 2022 (výběr z hroznů) a Merlotu 2023 (pozdní sběr). Obě vína zrají 18 měsíců v sudech, ale Kamil už dávno nepracuje s klasickými barikovými sudy o objemu 225 litrů. Přešel na pětistovky — 500litrové sudy, které mají menší poměr dřeva k vínu.

Důvod? Nechce, aby dřevo zabilo odrůdovou ovocnost. Místo těžkého, „barikovaného" stylu plného kouřivosti a vanilky, který je typický pro jižní Evropu, tvoří Kamil červená vína, kde je dřevo jen decentním doplňkem — příjemné koření, lehký nádech čokolády, sladký tón v dochuti.

Rulandské modré ročník 2022 vonělo přezrálou jahodou, takovým tím kompotovaným ovocem, punčovým kořením a čokoládou. Bylo úplně suché — pouhé 0,3 gramu zbytkového cukru — a přesto působilo sladkým dojmem. To je výsledek polymerizace taninů při delším zrání: z malých fenolických molekul vznikají polyfenoly, které na jazyku vytvářejí příjemný, sametový dojem.

Merlot 2023 pak ukázal o něco tmavší profil — více borůvek a ostružin, výraznější dotek sudu, třeba čokoláda nebo káva.

Co si z degustace odnést

Na konci degustace bylo vidět, že Kamil Prokeš publikum v Táboře nadchl. A bylo proč. Každé víno mělo svůj vlastní charakter a bylo krásně odrůdově čitelné — od šumivých přes bílá až po červená. Žádné generické, zaměnitelné vzorky. Každá sklenice vyprávěla příběh o odrůdě, o terroir Hustopečska a Velkopavlovicka, o vinařské filozofii, která klade důraz na minimální zásahy a maximální kvalitu.

A pak jsou tu ty příběhy — víno pro prezidenta, víno pro parlament, čtyři šampionáty, tři tituly mistra republiky. Všechno dohledatelné ve výsledcích Salonu vín ve Valticích a v archivech Národní soutěže vín, kde jsou Prokešova vína pravidelně zastoupena mezi stovkou nejlepších v České republice.

Pokud vás Kamil Prokeš zaujal a chcete jeho vína ochutnat — a my to opravdu doporučujeme, protože co se týče moravského vinařství, je to naprostá špička — máte dvě cesty, jak se k nim dostat.

A pokud chcete zažít podobné odpoledne na vlastní kůži, sledujte program Táborského festivalu vína — degustace s vinaři tohoto kalibru se vyprodávají rychle.